O Império do Meio

República Popular da China

2006-11-26T23:22:00.000Z

Com partida a 24 de Outubro e regresso a 6 de Novembro fomos de viagem à China. Aqui ficam alguns apontamentos dessa incursão preliminar. Apontamentos descontraídos: lugares, gentes, detalhes, ocasiões, sem grandes pretensões. Para começar, abaixo, a posição global do "império" na Terra: bem "no meio".

As instruções de navegação estão na coluna ao lado. Destaques: em geral as fotos podem ser ampliadas clicando sobre elas (para voltar à página a partir de uma foto ampliada, usar o botão de recuo); o blogue está organizado por dias: para voltar a esta introdução, clicar na coluna lateral no dia 26 de Novembro (data de publicação).

Agradecemos aos amigos que nos ajudaram a compreender algumas coisas, antes de partirmos e em Macau (Rosário M.A., Jorge O., Paulo G.), ao nosso guia especial em Macau (Paulo G.) e aos companheiros de viagem que ajudaram a torná-la agradável.

Ainda estão em linha blogues de viagens anteriores: Índia e Japão.

Hong Kong, Região Administrativa Especial

2006-11-05T18:32:00.000Z

( Clicar sobre o mapa para ampliar.)

Capitalismo vermelho ou jogo de espelhos?

2006-11-05T17:31:00.000Z

Hong Kong, a ilha

2006-11-05T17:10:00.000Z

Visão nocturna de Hong Kong (recolhida ontem à noite, quando chegámos e subimos até aqui para jantar).

Edifício do Banco da China, notando-se aqui três fachadas de alturas diferentes. (Este edifício distingue-se bem na foto nocturna que aparece acima.)

Edifício sobranceiro a Repulse Bay, com vista para o mar (fotografado num repente da janela do autocarro de transportes públicos em que nos deslocávamos).

Mulheres filipinas, empregadas domésticas, no seu dia de folga. Havia literalmente milhares delas pela rua, em pequenos grupos que se conglomeravam em grandes batalhões, por todos os lados. Dedicando-se às mais diversas actividades (dança, cartas, conversa, leitura, ...).

Retrato oblíquo do casal vogando entre prédios.

Kowloon, península

2006-11-05T15:00:00.000Z

À chegada a Kowloon, a torre do relógio dominando a praça do cais.

A ilha de Hong Kong vista da península de Kowloon.

O Passeio das Estátuas tem muitas estátuas, mas nem todas se ajeitam tão bem a uma sesta. O dorminhoco não está com um olho aberto por causa da fotografia, mas porque acordava cada vez que ao lado batiam palmas à demonstração de artes marciais.

Assistindo a uma demonstração de artes marciais.

Arte nas ruas de Kowloon, para uns verem enquanto outros fazem compras nas dezenas de lojas das melhores marcas ocidentais.

Regressando de Kowloon a Hong Kong de barco, notamos a torre do relógio perdida no meio dos altos prédios.

Olhar para a ilha de Hong Kong de dentro do Museu das Artes, na península dos Nove Dragões (esse é o significado chinês do nome da península).

Gu Wenda no Museu das Artes, em Kowloon

2006-11-05T11:14:00.000Z

Gu Wenda, nascido em Xangai em 1955 e formado no seu país natal, é um dos artistas plásticos chineses de maior renome internacional, vivendo e trabalhando actualmente em New York. Tem exposto em inúmeros países ocidentais e orientais.

Um do seus trabalhos mais recentes, a "Série das Nações Unidas", foi desenvolvido entre 1993 e 2004 e exibido em mais de vinte países. A instalação que aqui vemos pertence a essa série.

Aspecto geral da instalação de Gu Wenda. Gu Wenda é um renovador das artes tradicionais chinesas: esta instalação dá uma nova dimensão à caligrafia com pincel de tinta - ao mesmo tempo que se cruza com as tendências para dar ao corpo humano um papel central na expressão artística. Trabalhos anteriores de Wenda já tinham renovado a arte da caligrafia de outro modo: usando falsos caracteres chineses, por si inventados.

Esta instalação intitula-se "Monumento da China: Templo do Céu" e é construída com cabelos humanos, de pessoas de muitas terras de todo o mundo, diferentes raças e ambos os sexos, que compõem "falso texto": palavras em caracteres imaginários do chinês e de outras línguas que existem à face da terra.

O lugar central concedido aos cabelos humanos nesta instalação é significativo. Os cabelos, mesmo quando arrancados ou cortados, mantêm memórias muito precisas do corpo que os criou (permitem uma identificação individual precisa). O cabelo está associado, de formas diferentes de cultura para cultura, à vida e à morte, à privacidade, à hereditariedade, à fé, à identidade, ao nacionalismo, etc. . Para os chineses, o corpo, o cabelo e a pele representam o património dos antepassados. O humano concreto e particular cruza-se com a globalização nesta obra, na qual também se cruzam as nossas memórias culturais (Dalila derrotou Sansão cortando-lhe os cabelos...).

Wenda quer que a sua instalação seja habitável. Daí a presença de mesas, cadeiras e bancos.

No Verão/Outono de 2006, o Hong Kong Museum of Art, localizado em Kowloon, apresentou esta instalação de Gu Wenda numa exposição intitulada "Hair Dialogue". Nessa exposição integrava-se também a instalação "Memorize the Future", da artista chinesa Leung Mee-ping (nascida em Hong Kong em 1961, ano de boa produção como é sabido). A imagem abaixo é desse trabalho de Leung Mee-ping.

(Foto de Margarida Marques.)

Auto-retrato em Hong Kong

2006-11-05T10:42:00.000Z

Espero que tenham gostado!

E agora ...

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Macau

2006-11-04T23:00:00.000Z

Para começar, descubram as diferenças entre o mapa actual do território de Macau (imagem superior) e um mapa de 1986 (imagem inferior). (A imagem inferior pode ser ampliada clicando sobre ela.)

Nota de 20 patacas, emitida em 1996 pelo Banco Nacional Ultramarino, em circulação na Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China.

A lealdade da mui leal Macau...

2006-11-04T22:08:00.000Z

Encontramos, no pátio ajardinado do que em tempos foi o edifício do Leal Senado, um conjunto de azulejos com representações de aspectos do passado do território. Macau, antes entregue à administração dos portugueses, é agora uma Região Administrativa Especial da República Popular da China.

O que antes era o Leal Senado, cuja fachada se encontra aqui representada...

... é agora o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, que substituiu os dois municípios dissolvidos pela administração chinesa.

Esta inscrição em pedra, conservada na entrada do que foi o Leal Senado, diz alguma sobre uma certa tese histórica. É que há quem defenda que a dita "lealdade" se referiria ao facto de Macau nunca ter reconhecido a soberania dos Filipes sobre o reino de Portugal. Então, leia-se a plaquinha, pois...

Macau diurno em fim de semana

2006-11-04T21:21:00.000Z

Fachada da Igreja de S. Domingos, fundada em 1587 por três padres dominicanos espanhóis originalmente oriundos do México.

Interior da Igreja de S. Domingos.

Uma imagem da sobrevivência da presença cristã. (Refiro-me à religiosa em contacto com uma popular. Não sei se a beleza e a elegância da religiosa, incluindo uma mochila a condizer com o hábito, também são um produto da cristandade.)

Ruínas de S. Paulo. Isto é: fachada da antiga Igreja da Madre de Deus (construída em 1602-1640) e ruínas do Colégio de S. Paulo. Tudo construções jesuítas. Conhecendo as explicações da simbologia de todos os elementos da fachada compreende-se porque se diz dela que é "um sermão em pedra".

O velho santuário do jogo (Hotel e Casino Lisboa) está hoje a ser largamente ultrapassado por novos investimentos e novos edifícios, já que Macau é aquele recanto da China onde se pode praticar esse vício proibido no resto da República que é o jogo (exceptuam-se as apostas em corridas de cavalos, que penetram já em pequenas "ilhas" fora de Macau).

Palácio do Governo da Região Administrativa Especial de Macau.

Edifício público que será brevemente demolido para construir coisa mais moderna...

Farol e capela na Fortaleza da Guia.

Elementos do sistema de alerta de tempestades tropicais, na Fortaleza da Guia. Quando se aproximam furacões, estes sinais vão sendo colocados sucessivamente para informar a população da evolução da situação. Os sinais são pendurados no alto da fortaleza, sendo substituídos por sinais luminosos durante a noite. A cada sinal corresponde um grau de perigo e um certo tipo de medidas de prevenção (por exemplo, encerrar o trânsito nas pontes).

O Templo de A-Má

2006-11-04T20:04:00.000Z

O Templo de A-Má já existia antes do estabelecimento da cidade de Macau. Os diferentes pavilhões são dedicados à veneração de diferentes divindades, fazendo deste templo um caso exemplar da cultura chinesa inspirada pelo confucionismo, pelo taoísmo, pelo budismo e por múltiplas crenças populares.

Entrada do Templo de A-Má.

Incensos circulares queimando às divindades.
O nome de Macau derivs de A-Ma-Gau ou Baía de A-Má. Segundo a lenda, os proprietários de juncos recusaram a A-Má, uma rapariga pobre, passagem para Cantão. Teve de ser transportada por um pobre pescador. Tendo rebentado uma tempestade, todos os barcos naufragaram - excepto o que transprtava a rapariga. Ao chegar aqui, a rapariga desapareceu para reaparecer como deusa, no lugar em que foi depois construído o Templo.

Lavagem de dinheiro.

Os assuntos divinos também têm as suas contas.

Deambular por Macau à noite

2006-11-04T18:12:00.000Z

Edifício da Santa Casa da Misericórdia, fundada em 1569 pelo primeiro Bispo de Macau.

Pequena rua que sai do Largo do Leal Senado ao lado da Santa Casa da Misericórdia.

Uma casa na Rua da Felicidade: onde havia ópio e senhoras, ingredientes que se combinavam precisamente para provocar uma certa "felicidade". As imagens seguintes são de casas da mesma rua, todas variações de um mesmo estilo.

Note-se, na entrada desta casa, um sistema tradicional muito eficaz para combinar arejamento da casa com segurança: aquela espécie de "escada" deixa entrar o ar ao mesmo tempo que veda o acesso.

Farmácia chinesa (isto é, para a medicina tradicional).

Pormenor dos medicamentos.

Teatro Dom Pedro V.

A "gruta de Camões" no jardim com o mesmo nome. (Estando lá não podemos deixar de achar pouco credível que o poeta usasse tal sítio para escrever o que quer que fosse. A não ser que a "gruta" servisse, isso sim, para actividades inspiradoras.)

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Cantão (Guangzhou)

2006-11-03T11:58:00.000Z

Cantão nocturno (vista nas proximidades do hotel, captada ontem, dia da chegada a esta cidade.)

Casa-monumento do Doutor Sun Yat-sen, obreiro da deposição da dinastia Qing em 1911 e um dos que proclamaram a primeira República Chinesa. Homenagem na sua terra natal. A inscrição que se encontra ao centro, nos telhados, por cima da porta principal (letras douradas sobre fundo azul) reproduz uma frase de Sun Yat-sen: "Todo o mundo como uma comunidade". Aparece em destaque na foto seguinte.

Pormenor (conjunto de janelas) na casa de Sun Yat-sen.

Monumento das cinco cabras, erigido em 1959, no Parque Yuexiu. Segundo a lenda, a cidade foi fundada por cinco deusas descidas do céu montadas em cinco cabras. Cada deusa trazia um grão de arroz para oferecer à população, como sinal de que nunca mais sofreriam os rigores da fome.

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Güilin

2006-11-02T22:32:00.000Z

Güilin, junto ao rio Li, é uma cidade "pequena" (600 mil habitantes) e muito agradável com os seus inúmeros braços de rio ...

... e cercada pelos pequenos montes típicos da região.

Vista da cidade que se tem estando no cimo do Pico da Beleza Solitária.

Limpando o rio junto à Colina Tromba de Elefante.

Alguns dos inúmeros Budas esculpidos na gruta da Pérola Restituída.

A Chefe de Secção, na loja de pérolas e outras preciosidades: "Vocês conseguiram vender aquelas pedras às portuguesas?"

"Sorte".

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Pelo rio Li (Lijiang) de Güilin a Yangshou

2006-11-01T23:32:00.000Z

De barco pelo rio Li, partindo do ancoradouro junto à cidade de Güilin. Navegando por entre uma paisagem peculiar, que outros mais conhecedores do mundo dizem encontrar-se também no Vietname e no Cambodja. Paisagem essa que não se deixa captar facilmente pelos nossos escassos recursos fotográficos: quer em equipamento, quer em sabedoria. Navegaremos perto de 83 quilómetros.

A mulher navega graciosamente num barco tradicional. Só não se sabe se é uma genuína indígena ou uma atracção turística colocada estrategicamente de um lado para o outro do rio durante todo o santo dia. É que a empresa (estatal) que explora estes circuitos fluviais tem 200 barcos, do tipo daquele em que avançamos, a operar neste rio e isso nota-se pela densidade do tráfego. Valia a pena, pois, colocar umas "falsas indígenas" a decorar o cenário...

Contraface da nota de 20 yuan, mostrando a paisagem onde nos encontramos. Um verdadeiro símbolo nacional, pois!

Este é um daqueles pescadores que usam corvos marinhos para fazer o trabalho. Semi-esganam o pobre do passarão (um fio atado à volta do pescoço): se ele apanha peixe miúdo, engole; se apanha peixe graúdo, não consegue engoli-lo e vem ao dono para lhe desentalar a goela. O homem fica com o produto e o passarão ainda fica agradecido por o terem livrado da aflição. Podemos testemunhar que funciona, porque vimos, mas este não está na faina: isso só se faz de noite.

Estes pescam mesmo à linha.

Chegados a Yangshou, cá temos um particular espécime de pescador com corvos marinhos: este só pesca turistas.

Yangshou

2006-11-01T22:00:00.000Z

Desembarcados em Yangshou temos o que se impõe: tudo o que os turistas possam comprar.

Nos arredores, um sítio onde podemos experimentar um passeio pelo rio nas embarcações tradicionais.

Campos de arroz para sempre

2006-11-01T21:21:00.000Z

A agricultura desenvolve-se. Está agora em franca expansão a técnica das duas colheitas de arroz por ano. Esta China, a bem ou a mal, tem de facto estado a tirar milhões de pessoas da fome. O que, para quem tem fome, não é pouca coisa...

Um pescador com o seu equipamento.

Uma casa rural

2006-11-01T20:02:00.000Z

É difícil avaliar: até que ponto é genuína esta "casa rural" que nos é mostrada num circuito pela "China profunda"? Não muito, certamente. Mas, enfim, sempre é o mais perto que pudemos chegar de gente do campo, num país onde os estrangeiros não têm facilidade em procurar o que é a "verdadeira vida".

Frutos da terra.

Aspecto da cozinha e casa do forno.

A anciã da família (com 80 e qualquer coisa anos).

Este é o caixão da anciã que vimos antes. Está preparado há mais de dez anos (desde que a senhora fez 70), porque ninguém quer deixar por mãos alheias os preparativos para a viagem. Com a espera, a peça já teve de ser pintada de novo várias vezes, para não ficar com um aspecto menos conservado do que a proprietária.

Quarto e cama da anciã da família.

A senhora do "casal reinante" desta família descasca as minúsculas mas saborosas castanhas de água.

"Vamos dando mais umas voltas ao cereal até estes estrangeiros virarem as costas..."

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Xangai - Templo do Buda de jade

2006-10-31T18:00:00.000Z

Construído entre 1911 e 1918 para albergar uma estátua Buda, em jade e com 2 metros de altura, é um dos poucos templos budistas em actividade em Xangai. O que vemos é a cabeça de uma estátua de Buda, mais pequena, reclinada (um Buda deitado, portanto).

Alguns dos guardiães que devem ajudar ao efeito global de protecção celeste...

Detalhes do templo, nos telhados e portais.

Leitor.

Orando.

Caligrafia

2006-10-31T17:00:00.000Z

Caligrafia, ainda no Templo do Buda de Jade. Caligrafia onde a luz mostra o seu espanto, onde a luz deixa uma marca de exclamação. Que espanto mostra a luz com esse sinal? Porque exclama a luz? Talvez pela nossa incompreensão.

Na China a escrita é um ramo das artes visuais, sem equivalente em nenhuma outra cultura. Os mais antigos testemunhos da escrita chinesa datam de há cerca de 3700 anos. As formas mais antigas eram inscrições divinatórias de que o soberano se servia para consultar os Espíritos sobre as grandes decisões do Estado. Essas primeiras inscrições traduziam conceitos e não falas. Pouco a pouco os símbolos foram-se aproximando da língua falada. A escrita chinesa mudou, entretanto, muito, mas mantém influência dessas origens.
Na China há escrita por todo o lado: em lugares de honra nos palácios e nos templos, nas paredes das lojas e das casas de chá, nas mais pobres casas da mais isolada aldeia.
Segundo certas opiniões, não é preciso saber ler chinês para apreciar a caligrafia. Pode apreciar-se a caligrafia sabendo como se escreve. Uma vez que cada caracter é composto por um número preciso de pinceladas, que devem ser dadas numa ordem precisa, podemos conhecer a dinâmica gestual que esteve na base de cada texto que vemos desenhado. E essa dinâmica pode ser apreciada mesmo sem compreender o chinês. O próprio conhecedor da língua chinesa pode ser colocado nessa situação, porque há uma forma de caligrafia (“escrita de erva”), uma espécie de estenografia frenética, que resulta quase indecifrável para a generalidade dos leitores chineses – mas é apreciada visualmente.
A caligrafia como forma de arte surgiu apenas no século III da nossa era, na época Han. A partir daí tornou-se uma disciplina, com teóricos, mestres, críticos, coleccionadores – até se tornar a mais prestigiada de todas as artes.
A caligrafia é executada com tinta, sobre seda ou papel, aplicada com um pincel – o que é um difícil exercício de controlo, requerendo concentração mental, equilíbrio físico, controlo muscular. Coisa para demorar muitos anos a dominar com alguma competência! A tinta, sendo instável (subtis matizes de brilho, negrura, profundidade, espessura, fluidez, secura, …), oferece inúmeras possibilidades expressivas. O papel ou a seda, sendo imediatamente absorventes, não permitem erros, nem hesitações, nem arrependimentos. Todas as tremuras do espírito ou do corpo ficam registadas.
Escrever: uma arte dos que apreciam a durabilidade do efémero.
(Texto baseado no capítulo 4 da obra de Simon Leys, Ensaios sobre a China, de 1998, com tradução portuguesa na Livros Cotovia, 2005)

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Xangai como se fosse antigamente - Yuyuan

2006-10-30T21:31:00.000Z

Zona de Yuyuan (jardim de Yu): cidade "velha" de Xangai. (As aspas devem-se ao facto de não termos conseguido apurar qual a percentagem em que as casas são antigas, em vez de reconstruídas. De qualquer modo, para não deixar ilusões, lá está o Starbucks.) A zona é uma grande bazar a céu aberto.

Aspectos do jardim de Yu, construído pela família Pan, dignitários da dinastia Ming, entre 1559 e 1577. Foi destruído por guerras várias no século XIX, como a zona envolvente, e reconstruído mais recentemente.

Um dragão protector no jardim de Yu.

Pormenores no jardim de Yu.

Xangai como se apontasse para o futuro

2006-10-30T20:00:00.000Z

Vista do Pudong, zona moderna de Xangai, a partir do Bund.

No Bund, um aspecto da proliferação de espécimes da bandeira vermelha com estrelas (a bandeira da República Popular).

Edifícios entre o neoclássico e o monumental antigo no coração da antiga concessão internacional.

A Praça Renmin, centro de Xangai, onde se situa, entre outros equipamentos culturais, o teatro da cidade, desenhado pelo arquitecto francês que traçou o aeroporto Charles de Gaule (é o "pequeno edifício" com tecto em forma de calado de barco invertido).

Grandes edifícios de um lado e do outro do rio reunidos numa mesma vista.

As águas decorativas, numa rua do bairro de Xintiandi, reflectem a arquitectura do centro da cidade.

Um café moderno (com uma "bica" bastante boa) no bairro elegante de Xintiandi, onde se consome: cultura, divertimento, comida e bebida, artigos da moda para transportar sobre o corpo.

No mesmo bairro elegante: casa onde foi fundado o Partido Comunista Chinês, em 1921, com a presença de Mao Tsé-tung.

Empregados de um restaurante fazem manutenção física, em colectivo, na rua.

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Xian - A Muralha

2006-10-29T23:31:00.000Z

Xian, capital da província de Shaanxi, esteve em tempos no centro do mundo chinês: dois séculos antes de Homero e da fundação de Roma, já era uma grande cidade na cena mundial. Era o terminal oriental das rotas da seda e daí retirou a oportunidade de intensos contactos com o mundo muçulmano e o budismo, dando e recebendo influência.

Xian é uma das poucas cidades ainda muralhadas: um rectângulo de 14 kms de perímetro. A muralha tem 12 metros de altura, uma largura na base entre 15 e 18 metros, uma largura no cimo entre 12 e 14 metros - mas já não está completa.

Xian - Túmulo do Primeiro Imperador

2006-10-29T23:00:00.000Z

O exército de soldados de terracota, descoberto acidentalmente por camponeses em 1974, é um importante sítio arqueológico. Trata-se de uma componente do túmulo de Qin Shi Huang, isto é, "o Primeiro Imperador de Qin" (como Ying Zheng se chamou a si próprio). Ying Zheng acedeu ao trono do Estado de Qin com 13 anos, derrotou os Estados vizinhos, procedeu a uma grande unificação territorial e administrativa (moeda única e escrita única, nomeadamente), reprimiu em grande e intensamente - e tratou de construir para si próprio um túmulo majestoso.

Os milhares de guerreiros em terracota são apenas o círculo exterior do complexo tumular. Originalmente coloridos, os soldados compõem um exército com as diferentes armas (cavaleiros, arqueiros, besteiros, infantaria, ...) e com diferentes posições na hierarquia.

Todas as estátuas são personalizadas: nenhum guerreiro é igual a outro. Cada um terá tido por modelo uma pessoa diferente. Muitos tinham originalmente armas verdadeiras, que se encontram guardadas (notem-se as suas mãos vazias, apesar da posição de agarrar alguma coisa). Dado o avançado tratamento anti-corrosão que receberam originalmente, há espadas que ainda hoje cortam suficientemente bem para poderem continuar a cumprir a sua missão.

Uma zona que reproduz parte dos comandos do exército.

Este exemplar, preservado com mais cuidado do que a primeira geração de achados, exibe ainda vestígios do cromatismo das estátuas originais.

Este ainda não foi salvo das contusões da história. (Foto de Margarida Marques.)

Xian - Pagode do Ganso Selvagem

2006-10-29T22:01:00.000Z

O Pagode, com os seus vários andares, enquadrado no mosteiro da Grande Beneficiência.

Ao fundo, por trás do Buda, as gruas que vão construindo um "parque temático": construções "como se fossem antigas" para os turistas verem.

Estatuetas variadas nos pátios do mosteiro.

Pormenor de um enorme painel em jade, que ocupava a totalidade das paredes de uma sala.

Xian - Bairro Muçulmano

2006-10-29T21:03:00.000Z

O Bairro Muçulmano, no qual se encontra a Grande Mesquita, testemunha o diálogo histórico entre esta cidade e as influências que se trocavam pelas rotas da seda.

Xian - Casa de funcionário público

2006-10-29T20:07:00.000Z

Interior da antiga residência de Gao Yue Song. Esse senhor, com apenas 12 anos de idade, ficou em segundo lugar no exame imperial, o "concurso para funcionário público" que era notavelmente igualitário (apenas baseado no conhecimento apurado dos candidatos). O imperador homenageou-o oferecendo-lhe esta casa rica, que agora tem 86 divisões.

Espectáculo de sombras chinesas, na dita casa que agora é um centro cultural.

Reserva de figuras para as sombras chinesas.

Xian - A Grande Mesquita

2006-10-29T19:09:00.000Z

A maior ou uma das maiores da China, a mesquita de Xian data de meados do século XVIII com esse uso - mas os edifícios originais tinham já sido construídos há centenas de anos. A mesquita é essencialmente um grande espaço aberto ajardinado, em torno do qual se dispõem os edifícios.

Entrada para a Grande Mesquita de Xian.

2006-10-29T17:27:00.000Z

(E assim se passa um aniversário diferente.)

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Hutongs de Pequim

2006-10-28T22:30:00.000+01:00

Os hutong (ruelas estreitas) constituem a sobrevivência do casario e do tipo de vida antigo na cidade de Pequim. Os hutong de Pequim apareceram depois de os exércitos de Gengis Khan terem devastado a cidade. Sob a dinastia Qing havia mais de 2000; nos anos 1950, cerca de 6000; actualmente, menos de 2000. Ameaçados pela "modernização" urbana, estão agora a ser encarados como mais valia turística e começam a ser preservados. A casa típica dos hutong é baixa e cinzenta: um quadrado pequeno, com um pátio no centro (frequentemente ocupado com um acrescento).

Loja de chás.

Vendedor de várias bugigangas, entre as quais souvenirs maoístas.

Cabeleireiro de rua.

Mercado popular: fervilhante como todos os bons mercados em qualquer parte do mundo.

(Foto de Margarida Marques.)

Na "casa típica" do hutong, preparada para turista visitar, talvez este pormenor seja genuíno: uma miniatura de um guerreiro de terracota de Xian esquecida num canto de uma janela.

Pequim - Templo do Céu

2006-10-28T11:58:00.000+01:00

Era no Templo do Céu que o Filho do Céu (o Imperador) celebrava em tempos os ritos solenes, designadamente para obter boas colheitas, solicitar a clemência divina e expiar os pecados do povo. A construção combina elementos quadrangulares e elementos circulares: o céu é redondo e a terra é quadrada, segundo uma antiga crença chinesa.

Pequenos protectores em vigília permanente nos telhados: quantos mais melhor.

Interior do templo onde se orava pelas boas colheitas.

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"Artesãs"

2006-10-27T23:36:00.000+01:00

Algures a caminho entre Pequim e Badaling, artesãos mostram-se a turistas.

A Grande Muralha (sector de Badaling)

2006-10-27T22:29:00.000+01:00

A Grande Muralha da China começou a ser construída há uns 2000 anos, sob a dinastia Qin, tomando como ponto de partida várias muralhas mais pequenas que tinham sido levantadas separadamente por vários reinos independentes. À unificação dos reinos pelo imperador Qin Shi Huang seguiu-se a unificação das respectivas muralhas. Participaram na construção original centenas de milhares de operários durante cerca de dez anos.

A Grande Muralha, se nem sempre protegia dos inimigos (que podiam corromper os defensores...), constituiu uma excelente via de comunicação: uma "estrada" que permite fazer circular homens, equipamento e informação com relativa facilidade em zonas montanhosas de difícil acesso.

Em Badaling encontra-se o sector da Grande Muralha mais extensamente recuperado, a 70 Kms de Pequim e a 1000 metros de altitude. Neste sector, a muralha mede 6 metros de largura e tem várias torres de controlo.

Há, por todo o lado, muitos turistas - mas, na sua esmagadora maioria, chineses que agora descobrem o seu país.

Máscaras.

Brincar às revoluções no restaurante Jindian

2006-10-27T20:44:00.000+01:00

Mao, Mao ... no restaurante Jindian. (Desculpem: perdi a referência do artista!)

Um "casaco à Mao", sem corpo dentro, do artista Sui Jianguo (obra exposta na envolvente do restaurante Jindian).

Sui Jianguo é um dos artistas mais destacados entre aqueles que experimentam até onde podem ser empurrados os limites à liberdade nesta China. A sua obra mais famosa é O Sono da Razão (como "O Sono da Razão Produz Monstros", de Francisco Goya, que se refere ao Terror na Revolução Francesa). Em O Sono da Razão, de Jianguo, vemos um Mao Tsé-tung estendido (como um Buda reclinado), com os olhos fechados, coberto com uma manta azul às flores, rodeado de exércitos (como os guerreiros de terracota à volta do túmulo do imperador). Mas os exércitos são 20.000 dinossauros em miniatura, nas mais diversas cores garridas, em manadas que se chocam entre si (como os chineses fizeram várias vezes sob a batuta do Grande Timoneiro).

Aspecto de uma das versão de O Sono da Razão, de Sui Jianguo.

(Foto de autor desconhecido.)

Outra das provocações conhecidas de Sui Jianguo é um dinossauro vermelho com a inscrição "Made in China": como os brinquedos chineses baratos vendidos em todo o mundo; como os "dinossauros" do Partido; como a espécie animal há muito extinta na natureza...

Uma versão de Made in China, de Sui Jianguo.

(Foto de autor desconhecido.)

Sin Jianguo é um dos artistas da "fábrica 798": uma antiga fábrica de armamento construída nos arredores de Pequim pela antiga Alemanha de Leste para os camaradas chineses, ocupada por criadores culturais entre o alternativo e o chique.

(Informação recolhida no capítulo XLII do livro de Federico Rampini, O Século Chinês, de 2005, publicado em português pela Editorial Presença em 2006)

Pequim - Lamastério

2006-10-27T17:47:00.000+01:00

Entrada para o lamastério.

O Templo dos Lamas, o templo do budismo tibetano mais importante fora do Tibete, foi antes residência oficial do nobre que viria a ser o imperador Yong Zheng. Foi transformado em lamastério em 1744. As estruturas do budismo tibetano fizeram em tempos um acordo com o Império: as provas a que os putativos Dalai Lama têm de ser submetidos para confirmar a sua condição seriam prestadas, não apenas no Tibete, mas também, parte delas, neste templo. Entre os argumentos formais que o governo da China usa para não reconhecer o actual Dalai Lama está o facto de ele não ter prestado essas provas neste lugar.

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Pequim - Praça Tian An Men

2006-10-26T23:02:00.000+01:00

Neste dia não se podia entrar na maior praça do mundo, reservada ao acolhimento do presidente francês, Jacques Chirac. Apenas um dos pontos da intensa actividade diplomática deste país, que incluía, nos mesmos dias em que por lá andámos, a Cimeira China-África, uma comemoração da Cimeira China-ASEAN (para falar só das mais destacadas). No mesmo âmbito encontrámos, a assistir ao espectáculo de acrobacia, uma numerosa delegação de países lusófonos que por lá andava, há muitos dias, por vários pontos do império, com tudo pago pelo governo chinês (Ministério do Comércio). (Só faltou S. Tomé e Príncipe, que tem relações com a Formosa, mas que mesmo assim tinha sido convidada.)

As fotos ilustram pormenores da Praça de Tian An Men. Lá está o retrato gigante de Mao. Um dos enigmas do século XX (ou, pelo menos, algo que dele ficará para estudo futuro) é a persistência de alguma esquerda em admirar grandes tiranos, entre outras coisas culpados da morte de milhões de pessoas - não apenas por irresponsabilidade (mortes massivas causadas pela fome, por exemplo) mas também por despotismo (repressão). Mao Zedong é um desses assassinos muito admirados. Aconselha-se a leitura de Mao - A História Desconhecida, da autoria de Jung Chang (autora de Cisnes Selvagens) e de Jon Halliday (obra editada em Portugal pela Bertrand).

A Porta da Paz Celeste, decorada com um gigantesco retrato de Mao, era o acesso maior ao Palácio Imperial. A "Porta", que tem cinco passagens, foi o local da proclamação da República Popular da China em 1 de Outubro de 1949. À esquerda do retrato lê-se: "Viva a República Popular da China!"; à direita está escrito: "Viva a amizade entre os povos do mundo!".

Pequim - Cidade Proibida (Palácio Imperial)

2006-10-26T22:29:00.000+01:00

O que foi o Palácio Imperial durante 500 anos, para as dinastias Ming e Qing, é conhecido por "Cidade Proibida". É que, além de ser um enorme espaço de acesso interdito a quem não pertencesse ao círculo imperial e seus servidores, ou não fosse lá admitido por ter assuntos a tratar com esse círculo, era também um espaço de quase reclusão para os próprios imperadores e aspirantes a imperadores. De lá não saíam a não ser em caso de necessidade absoluta, como se fossem prisioneiros do seu próprio poder. (Não se é sempre prisioneiro do seu próprio poder? Aliás: não somos sempre prisioneiros do que nós próprios somos?)

Obras: tudo tem de estar novo em folha para os Jogos Olímpicos de 2008.

Pormenor do painel dos dragões em cerâmica.

Pormenor de uma enorme composição finamente esculpida em jade.

Pequim - Palácio de Verão

2006-10-26T20:32:00.000+01:00

O palácio onde a família imperial por vezes se refugiava dos sufocos estivais, situado a uns 15 quilómetros do centro de Pequim, é servido por um enorme lago artificial. Começou por ser basicamente um jardim imperial, mas no século XVIII o imperador Qianlong tratou da sua expansão e embelezamento.

Portal do Palácio de Verão (como lhe chamam os ocidentais, que não os chineses).

Durante a segunda guerra do ópio (1856-1860), as tropas anglo-francesas danificaram os edifícios do Palácio de Verão. Em 1888, a imperatriz Cixi (viúva do imperador) lançou a restauração, recorrendo aos fundos que estavam destinados à modernização da frota. Este navio em mármore foi, pois, o único contributo da imperatriz para a marinha!

O lago artificial Kunming ocupa 3/4 da área do conjunto do Palácio.

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Pequim - Museu da Seda

2006-10-25T23:55:00.000+01:00

O Museu da Seda atrai os turistas para as compras: enquanto os bichinhos se babam naturalmente para deixar que façamos tecidos com eles, os compradores são puxados para o comércio que este povo pratica com deleite.

(A última imagem não é de Pequim, mas de Xangai, onde se realizam os mesmos processos.)

Jantar na Green T. House

2006-10-25T14:12:00.000+01:00

O primeiro jantar é na Green T. House, um espaço cultural, criado em 1997 – onde se come. Onde se come bem: materiais chineses preparados de formas inovadoras e com design. Zhang Jinjie (aliás, JinR, nome de guerra) é a sua fundadora, proprietária e gestora. JinR é diplomada pelo Conservatório de Música de Pequim, designer e “chef” – a “chef” chinesa mais solicitada a nível internacional. Nas imagens abaixo, todas do site da casa: JinR, aspectos da comida, duas peças do mobiliário moderno (duas cadeiras) em uso corrente no restaurante. No mesmo espaço há sempre mostras de artes.
Este é um aspecto da China "internacional" - com "preços internacionais", como dizia eufemisticamente uma das guias locais.

O sítio em linha da Green T. House, na versão inglesa: http://www.greenteahouse.com.cn/en/html/index.htm

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História da China em três penadas

2006-10-24T23:58:00.000+01:00

Neste dia viajamos. Amanhã chegaremos. Enquanto nos vamos aproximando, vamos lendo qualquer coisa sobre a história da China. Eu, mais preguiçoso, fico-me pelo Guia da China da Lonely Planet, que alguns consideram o melhor nas suas quase 1000 páginas. A Margarida, mais cuidadosa, leu a tempo e horas a obra (já clássica) de Jacques Gernet, Le Monde Chinois, na edição em três volumes de bolso da Armand Colin. Os elementos de história da China que deixamos abaixo são úteis, pensamos, para perceber algumas coisas: tanto do que vimos, como das forças e fraquezas dessa enorme massa humana que agora assusta tanta gente - como se "eles" não tivessem sido quase sempre grandes e poderosos.

Neste blogue não temos uma linha oficial acerca de como transcrever as palavras chinesas: por vezes seguimos a transcrição clássica no ocidente (por exemplo, "Pequim"); por vezes seguimos a transcrição oficial chinesa, designada PINYIN (por exemplo, "Beijing").

Dos primórdios até à intromissão dos ocidentais

2006-10-24T23:30:00.000+01:00

Nota de 1 yuan.

1700 - 1100 a.C.

A Dinastia Shang domina o norte da China (planícies do Rio Amarelo e do Huái Hé); aparece a escrita (pictogramas), base da escrita actual. Na China, a escrita e o culto dos antepassados são os principais laços entre o passado longínquo e o presente.

1100 – 221 a.C. / Dinastia Zhou

Os Zhou, originários do actual Shaanxi, tomaram o poder e alargaram o território até Pequim (a norte) e até ao vale do Cháng Jiãng (Yangzi) a sul. Em 771 a.C. a capital, que estava próxima de Xian, foi transferida para a região de Luoyang (a leste), começando o período dos “Zhou orientais”. O último período (dos “reinos combatentes”), entre 475 e 221 a.C., foi marcado por lutas constantes entre reinos rivais.

221 – 207 a.C. / Dinastia Qin

O período dos “reinos combatentes” termina pela vitória e domínio do reino ocidental dos Qin. O rei de Qin é conhecido como Qin Shi Huang, isto é, “o primeiro imperador de Qin”, que reivindica assim uma primeira grande unificação. Os conhecidos guerreiros de terracota perto de Xian pertencem ao túmulo deste “primeiro imperador”, que criou um sistema administrativo fortemente centralizado e dividiu o território em províncias geridas por funcionários do poder central; uniformizou a moeda, normalizou a escrita, construiu redes de estradas e canais. Impôs o seu domínio pelas armas e a sua filosofia do poder dava mais valor à lei e às punições pelo seu incumprimento do que aos ritos e à moralidade. Foi este “primeiro imperador” que lançou a Grande Muralha, juntando muralhas mais pequenas de diversos reinos submetidos. O seu sucessor, incompetente, foi rapidamente derrubado por uma rebelião.

206 a.C. – 220 d.C. / Dinastia Han

Os Han consolidaram o modelo de um império unificado sob a autoridade de um único soberano: no século 1 a.C. eliminaram os Estados vassalos que ainda subsistiam no início da dinastia. É sob o imperador Wu (186 a.C. – 140 a.C.) que aparece o sistema de exames oficiais para recrutar funcionários competentes para servir o Estado central. Entre 9 e 23 d.C. houve um interregno, com a Dinastia Xin. Antes deste interregno falamos dos “Han anteriores”; depois, temos os “Han posteriores”.

220 – 581

No fim do período Han o império unificado começa a desagregar-se, seguindo-se séculos de guerras intestinas. Do longo período de descentralização e guerra emergiu um dos reinos do norte: o dos Wei ocidentais.

581 – 618 / Dinastia Sui

Em 581 um dos generais do reino dos Wei ocidentais tomou o poder nesse reino e fundou a dinastia Sui. Em 589 os Sui controlavam já também o sul da China, obtendo assim de novo a reunificação sob uma autoridade única.

618 – 907 / Dinastia Tang

Esta é a idade de ouro da China, em parte graças à criação literária. Li Yuan, o chefe dos exércitos de Sui Yangdi (último da dinastia Sui), sucedeu ao seu imperador e fundou a dinastia Tang. Para cortar cerce as divisões, dividiu o império em 300 zhou e 1500 xian, uma divisão territorial cuja lógica permaneceu até aos nossos dias. Também os Tang tiveram um interregno: entre 690 e 705 temos a dinastia Zhou, fundada pela concubina do segundo imperador Tang após a morte deste. O período mais prestigiado dos Tang é o reinado de Xuanzong (712-756): o seu interesse pelas artes, pela religião – e por uma das suas concubinas – era tão grande como o seu desinteresse pelo Estado. Isso provocou a ambição de um general colocado fora da capital – e provocou conflitos violentos. A rebelião de An Lushan (como se chamava o tal general) levou a mais um surto de centralização: criação de um exército de mercenários ao serviço da corte, sistematização dos impostos. O poder dos Tang enfraqueceu nos séculos VIII e IX: ataques do exterior, descontentamento interno.

907 – 960

A queda dos Tang foi seguida de um novo período de divisão.

960 – 1279 / Dinastia Song

A dinastia Song divide-se em dois períodos: os “Song do Norte” (960-1127) e os “Song do Sul” (1127-1279).
Os Song do Norte, um modesto “império” com capital em Kaifeng, coexistiam com as dinastias não chinesas dos Liao (a sul da Grande Muralha) e dos Xi Xia (do nordeste). Todos foram atacados e dominados pelos Jurchen (antepassados dos Manchus), que fundaram a dinastia Jin e puseram capital perto de Pequim.
Os Song transferiram a capital para Hangzhou (perto de Xangai), ficando independentes mas numa posição subalterna face à dinastia “bárbara” dos Jin, a quem pagavam pesado tributo em seda, chá e prata. Esses são os Song do Sul.
O período dos Song foi de progresso científico (designadamente na astronomia e na medicina), cultural (filosofia, poesia) e artístico (pintura, caligrafia) – mas também técnico (novas técnicas agrícolas, minas, cerâmica, seda, invenção da pólvora e da tipografia com tipos móveis, melhor papel).
É durante esta dinastia que se dá a decadência da aristocracia tradicional, substituída pela classe dos comerciantes e pela ascensão de uma classe particular: os funcionários cultos designados pelos europeus como “mandarins”, que são uma espécie de alta burguesia. O mandarinato está associado ao sistema de exames imperiais, um sistema impressionante para seleccionar candidatos à “função pública” com base no seu mérito cultural.

1206 – 1368 / Dinastia Yuan (os Mongóis)

Gengis Khan, soberano mongol a partir de 1206, atacou a China em 1213 e tomou Pequim em 1215. Os seus sucessores, tendo derrotado vários reis em várias zonas da China e fora dela, criaram um império gigantesco, que se estendia da Pérsia à Ucrânia e à Coreia. A dinastia Jin, sediada no norte da China, foi derrotada em 1234 e a dinastia dos Song do Sul em 1279. Segue-se a dinastia Yuan, mongol. A sua capital estava onde está hoje Pequim. Os mongóis, sem o saber da gestão administrativa, política e económica suficiente para governar tão vasto império, deram ocasião a inúmeras revoltas.

1368 – 1644 / Dinastia Ming

Em 1367, um noviço budista, Zhu Yuanzhang, tomou a liderança de um movimento de rebelião contra os mongóis. Bem sucedido, restaurou o poder chinês e fundou a dinastia Ming em 1368, com capital em Nanjing. O primeiro dos Ming era um déspota: as várias purgas da administração levaram à execução de cerca de 10.000 mandarins, mais as respectivas famílias.
No princípio do século XV a corte começou a deslocar-se para Pequim. O Palácio Imperial (Cidade Proibida) que aí existe hoje começou a ser construída por impulso do imperador Yongle (1403-1424). Excepto os 21 anos de poder nacionalista no século XX, Pequim nunca mais deixou de ser a capital do império. Yongle lançou uma série de sete grandes expedições marítimas. Seguiram-se tempos difíceis: nova invasão mongol levou ao aprisionamento do imperador durante um ano (1439). Na segunda metade do século a Grande Muralha foi ampliada em mais 900 quilómetros, atingindo o seu máximo. A costa marítima era mais difícil de defender e era frequentemente atacada por piratas.
Os primeiros navegadores europeus chegaram no século XVI. Em 1557 os portugueses estabeleceram uma feitoria permanente em Macau. Os portugueses foram a grande porta da China para o Ocidente. A segunda metade do século XVI é um “renascimento”, semelhante ao da dinastia Song.
A autocracia Ming desmoronou-se por dentro: os altos funcionários da corte ocupavam-se dos assuntos de Estado que os imperadores descuidavam; as lutas entre facções da administração proliferavam; os imperadores a partir do século XVI deixaram cada vez mais poder nas mãos da casta dos eunucos, o que se agravou no século XVII. À decadência do poder juntou-se a invasão dos Manchus. A partir do estado militarizado dirigido pela dinastia dos Jurchen, no norte, os Manchus atacam a China. Pequim, capital dos Ming, caiu em 1644, não às mãos dos Manchus, mas de uma revolta camponesa – que, por sua vez, cedeu o lugar aos Manchus.

1644 – 1910 / Dinastia Qing (os Manchus)

Os Qing (Manchus) demoraram cerca de quarenta anos a pacificar o país face à resistência das forças leais aos Ming. Aquilo que actualmente se designa por tríades chinesas (sociedades secretas frequentemente associadas ao crime organizado) é um resquício das sociedades secretas criadas para resistir aos Manchus. A resistência terminou em 1638.
Os Manchus integraram no império a sua própria terra natal, bem como a Mongólia, que dominaram; trataram o Tibete como uma parte relativamente autónoma do império; colocaram o território muçulmano do Xinjiang sob controlo administrativo especial; ocuparam (descontinuamente) a ilha de Taiwan. Tendo tratado de forma até certo ponto equilibrada as aspirações de chineses, manchus, mongóis e tibetanos, os Ming conseguiram um certo grau de coesão imperial num vasto território que coincide em grande parte com a China de hoje (com as principais excepções da Mongólia exterior, república independente desde 1924, e de Taiwan).

Contudo, adoptaram um símbolo do seu domínio. Impuseram, como marca de submissão, o corte de cabelo que muitos pensam ser tipicamente chinês: cabelo rapado na parte anterior do crânio, o resto dos cabelos numa longa trança.

Com os ocidentais metidos na confusão

2006-10-24T23:00:00.000+01:00

Nota de 1 yuan.

Globalização à moda antiga

O imperador Yongzheng (1722-1735), da dinastia Qing, modificou a até então dominante política de abertura aos ocidentais. Começou por proibir a “agressiva” actividade dos missionários nas províncias. Qianlong (1736-1795) restringiu progressivamente o comércio marítimo internacional, que a partir de 1757 só se podia fazer em Cantão.

O particularmente intenso comércio entre a China e a Império Britânico, embora limitado a Cantão, mostrava uma balança comercial desequilibrada a favor dos chineses. Essa situação foi modificada no princípio do século XIX, à custa das importações ilegais de ópio, de que os britânicos eram os principais agentes e beneficiários.

Um alto funcionário imperial, enviado (em 1839) propositadamente pelo imperador a Cantão para fiscalizar a situação, confiscou 20.000 caixas de ópio em armazéns dos britânicos. Esse e outros incidentes menores levaram os ingleses à guerra com a China: a “guerra do ópio”, cuja “primeira edição” começou em 1840. Os Chineses, em perda, aceitaram um tratado que concedia liberdade de comércio, que previa uma pesada indemnização a pagar pelos chineses e que entregava Hong Kong aos ingleses. Mas o imperador chinês recusou cumprir o tratado e a guerra continuou durante alguns anos, após o que os chineses se submeteram às condições.

O império em dissolução

Se as relações com os estrangeiros pesaram na desestabilização do Império, as condições internas também não ajudavam.
Por um lado, havia uma certa degradação do poder, simbolizada pela influência, crescente entre 1856 e 1908, da “imperatriz” Cixi (a favorita do imperador Xianfeng), que ficou regente depois da morte do titular.
Por outro lado, crescia a contestação interna. A mais importante das rebeliões deste período é a Revolta dos Taiping, que começou em 1850 na província de Guangxi e envolveu um exército de 600.000 homens e 500.000 mulheres. Os Taiping, liderados por um letrado que tinha chumbado no exame imperial, tinham uma ideologia inspirada pelos missionários cristãos e queriam proibir o jogo, o ópio, o tabaco, o álcool, a escravatura, a prostituição – e os pés enfaixados das mulheres chinesas. A Revolta dos Taiping foi dominada com a ajuda dos ocidentais, que preferiam tratar com um governo que já conheciam (corrupto mas conhecido) do que tratar com um governo “puritano” inspirado numa certa utopia com laivos de cristianismo.
A chamada “segunda guerra do ópio” tem lugar a partir de 1856, quando as tropas inglesas e francesas voltam a atacar para aumentar a sua influência e extorquir novas concessões comerciais: mais portos abertos ao comércio internacional, aceitação de embaixadas permanentes em Pequim. A ascensão de Xangai como novo pólo comercial, e ponte entre ocidentais e orientais, está muito ligada a este período. Em Xangai passou a haver duas zonas de comércio internacional “livres” do poder imperial: a “concessão internacional”, governada pelo Conselho Municipal; a “concessão francesa”, governada pelo cônsul francês.

A República substitui o Império - mas aos soluços

A segunda metade do século XIX não foi fácil para o Império Chinês: crescente poderio dos estrangeiros sobre o seu território (com novos apetites a entrar em jogo, nomeadamente os alemães), mais revoltas internas de grandes dimensões, ataques militares dos japoneses, perda de Taiwan, dissolução da capacidade de liderança imperial. Resultado: queda do império. Mas ainda faltava muito para acabar a confusão!
Em 10 de Outubro de 1910 foi proclamado o governo republicano provisório. A presidência foi entregue ao chefe do exército imperial que tinha sido enviado para reprimir os republicanos – e que tinha acabado por ajudar a derrubar o imperador, com a condição de ser o novo líder. O apressado presidente da república, que nada tinha a ver com o movimento nacionalista republicano, dissolveu o governo e modificou a constituição para se tornar presidente vitalício.

Como a oposição a essa "solução" era generalizada, o homem restabeleceu a monarquia e em 1915 autoproclamou-se imperador. Várias regiões começaram a separar-se, ficando governadas por senhores da guerra, num processo que envolveu novos conflitos internos durante vários anos. O general imperial que derrubou o império, que se tornou presidente da república e que depois se chamou a si próprio imperador, de seu nome Yuan Shikai, deu uma solução ao caso: morreu. Recomeçou, então, o processo republicano, que tinha sido originalmente lançado pelo médico de Cantão, cristão, que dava pelo nome de Sun Yat-sen e que tinha proclamado a república em 1911. No início dos anos 1920, o partido nacionalista (Kuomintang) era a força política dominante na China.

Nacionalistas e comunistas contra os invasores japoneses - ou não?

Em 1921, em Xangai, foi criado o Partido Comunista Chinês. O Kuomintang e os comunistas aliaram-se tendo em vista a resistência ao expansionismo japonês. A aliança rompeu-se após a morte de Sun Yat-sen em 1925, tendo o partido nacionalista passado a ser liderado por Tchang Kai-chek, anti-comunista e favorável a uma ditadura militar. A China estava em estilhaços, entre vastas zonas controladas por senhores da guerra que não obedeciam ao poder central, a guerrilha comunista que alastrava, a ditadura dos nacionalistas e a invasão japonesa da Manchúria (1931). Os nacionalistas estavam mais empenhados em combater a oposição comunista do que a invasão japonesa, mas foram obrigados pela força a um novo acordo com os comunistas (frente comum contra os japoneses). (O general que obrigou Tchang Kai-chek a esse acordo foi depois preso às ordens do próprio Tchang Kai-chek. Esteve preso 50 anos: primeiro na China, depois em Taiwan, para onde foi levado quando Tchang Kai-chek lá se refugiou. Só foi libertado depois da morte de Tchang Kai-chek em 1975.) Os japoneses invadiram o resto da China em 1937. Os chineses acabaram por só se verem livres dos japoneses quando o Japão foi derrotado pelos Estados Unidos no fim da Segunda Guerra Mundial.

República Popular da China

Seguiu-se a guerra civil entre nacionalistas e comunistas, ganha por estes. Em Pequim, a 1 de Outubro de 1949, Mao Tsé-tung proclamou, numa das Portas do Palácio Imperial, a República Popular da China. Que ainda lá está… e que agora vamos visitar.

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